HEMEL EN AARDE-天地-在南非语中是这个山谷的名称，它坐落在干旱的山脉和凉爽的海洋之间，这个地方使其成为葡萄种植的天堂。
Hemel en Aarde的葡萄园在追求新鲜独特风味的葡萄酒爱好者中树立了全球声誉。
这里的酿酒师们并没有试图效仿欧洲大牌，这通常可能是一个令人窒息的基准。
取而代之的是，他们生产具有强烈南非风味的葡萄酒-这些葡萄酒的味道讲述了他们遥远的出生地的故事，并带来了1600年代第一批胡格诺（Huguenot）种植园的传承。
35岁的酿酒师埃米尔·罗斯（Emul Ross）在老板安东尼·汉密尔顿·罗素（Anthony Hamilton Russell）的两侧说：“我们不是真正的新世界，也不是旧世界。”
“我们并不是要勃艮第，我们比新西兰或俄勒冈更接近黑比诺葡萄酒，它们具有更多的甜味，更多的水果。”
罗素（Russell）在1990年代初从家人那里购买了52公顷土地。
该庄园使用法国中东部的勃艮第葡萄品种生产红葡萄酒和白葡萄酒。
罗素说，尽管土壤条件非常不同，但土壤的黏土百分比很高，与Cote de Nuits相似，并且有时在盲品中，我们的葡萄酒被认为是勃艮第葡萄酒。
在他葡萄园的尽头是一些小灌木丛或局部灌木，悬崖，然后是大西洋，接近其与印度洋的戏剧性交汇处。
拉塞尔说：“我喜欢认为我们和南极洲之间什么都没有。空气非常干净。”
在金绿色的霞多丽葡萄藤中间，数十名工作服的工人向前推进，熟练地从植物上剪下一束束，然后送往拖拉机。
杂草在两脚之间生长。
优雅的58岁的罗素（Russell）戴着一顶奶油色的印第安纳·琼斯大号檐帽说：“没有除草剂。
今年的收成很晚，发生在南半球的初秋。
没有化学物质，没有作弊
总体而言，对于南非的葡萄种植者来说，这是可怕的一年，其特征是冠状病毒大流行以及政府实施的几项全国性的酒类销售禁令。
但是，Hemel en Aarde的苦难要比其他地区少，这要归功于其在国外稳固建立的质量声誉，对产量的依赖性较小。
驻纽约的法国侍酒师（sommelier）Pascaline Lepeltier表示，由于“新鲜，上等葡萄酒不太注重旺盛的水果和强度，该地区取得了令人瞩目的成功”。
她选择了尊重环境并限制添加剂的选择-这是其“真正的光芒”的关键。
克里斯·阿尔海特（Chris Alheit）是一位顽皮的39岁酿酒师，穿着T恤和深色短裤，是另一位当地名人。
当他谈论葡萄酒时，他热情地谈论着“真正的开普身份，南非的DNA”。
他笑着说：“我们不打算仿制法国葡萄酒。”。
他的白诗南（Chenin）是法国西部卢瓦尔河谷的特色白葡萄品种，纯度极高。
他的出口调酒师制图学（Cartology）旨在为易于饮用且适合大多数口感的葡萄酒市场提供广泛的支持。
早上6点，天空变成粉红色。 Alheit将要装箱的东西装进冷藏卡车。鸟儿鸣叫着，为修枝剪的重复噪音带来了愉悦的光芒。
他说：“确定正确的收获时机是年度重要任务”。
“我已经有很多很好的酸度，没有太多的糖。现在我需要一点性感，以增加一些曲线。”
Chenin提供了从非常干燥到热带的广阔调色板。
他笑着说：“我不希望我的酒成为菠萝炸弹。”
没有灌溉，没有化学药品也没有作弊-他的酒是“天然的”，即使他不愿意将其归类。
他说：“要想让葡萄酒发挥您的想象力，它就必须是纯净的。如果您感到不诚实，那么它将变得不那么令人兴奋。”